Здравейте колеги, давайте предложения за отопление на детска. Южна стая с дограма. Размерът е 3.40м. на 3.40м на 2.60 м( височина)
Мисля конвектори Адакс, който има да сподели дали е доволен от топлина+ сметка ток!
Преглед за печат
Здравейте колеги, давайте предложения за отопление на детска. Южна стая с дограма. Размерът е 3.40м. на 3.40м на 2.60 м( височина)
Мисля конвектори Адакс, който има да сподели дали е доволен от топлина+ сметка ток!
Това стая за 5 пчели ли е?
Дал си размери, по-малки от кибритена кутийка.
Прекрасно разбираш,че това са размери в метри.....Иначе и аз си помислих ,че е дебелина на стъклопакета.
Най-полезна е топлината от дърва-жив огън.А и е най-евтина.Калоричността на дървата не могат да се маниполират от производителя или енер.дружества..
В метри грешката е моя извинявайте.
На дърва е най топло, но с малко дете трудно да го опазиш от печката! А и мръсотията, пушека и т.н. ми е нещо кофти!
По въпроса за отоплението на една стая - има много решения, като предполагам вече се досещаш, че хубавите качествени и надеждни решения струват скъпо. Затова ще направя кратък преглед на решенията, с техните плюсове и минуси, а ти сам си търси компромисен вариант съгласно собствената си камбанарийка (джоб).
Ще оценявам различните показатели от 2 до 6, като 2 е най-лошата оценка, а 6 - най-добрата.
Печка на дърва
Разходи за инвестицията: 6
Цена на енергоносителя: 6
Разходи за поддръжка (труд и главоболия): 2
Комфорт на живот в тази стая: 2
Печка на нафта или газ
Разходи за инвестицията: 6
Цена на енергоносителя: 5
Разходи за поддръжка (труд и главоболия): 3
Комфорт на живот в тази стая: 3
Електрическо подово с локален терморегулатор в стаята
Разходи за инвестицията: 6
Цена на енергоносителя: 3
Разходи за поддръжка (труд и главоболия): 6
Комфорт на живот в тази стая: 6
Водно подово с локален терморегулатор в стаята:
Разходи за инвестицията: 4
Цена на енергоносителя: зависи как се топли тази вода
Разходи за поддръжка (труд и главоболия): 6
Комфорт на живот в тази стая: 6
Конвектор (инверторен климатик):
Разходи за инвестицията: 4
Цена на енергоносителя: 4
Разходи за поддръжка (труд и главоболия): 6
Комфорт на живот в тази стая: 2
Заключение:
Ако търсиш най-евтиното възможно решение, но свързано с огромни главоболия и труд, и с практически никакъв комфорт на живот в стаята - избери отоплението с печка на дърва.
Ако търсиш максимален комфорт на живот и практически нулеви разходи за поддръжка, избери водно или електрическо подово с локален терморегулатор в стаята. Може дори да монтираш и двете едновременно, като инвестицията за това ще е минимална.
Ако търсиш уж компромисен вариант (хем евтино, хем комфортно) трябва да знаеш, че няма такъв вариант. Това, което си го избрал с инверторния климатик, е възможно най-лошото решение от гледна точка на комфорт на живот. Вечно ще си недоволен от бръмченето, дори няма да можеш да спиш. Вечно ще си недоволен от това, че духа не където трябва. Вечно ще си недоволен, че не поддържа температурата, която я искаш. И ако на това мъчение мислиш да подлагаш собствените си деца - не знам какво да кажа.
Тъй като аз имам богат опит във всички възможни системи за отопление, мога да ти дам и допълнителни насоки, но преди това трябва да отговориш на няколко въпроса:
1. Нова къща ли строиш или се опитваш да пригодиш вече построена? Техническите решения са различни в зависимост от това дали сега планираш нещо добро, или вече си се прекарал с лоша сграда и търсиш начин нещо да подобриш.
2. Тъй като не може едновременно да се случат 3-4 противоречиви неща, кажи на кое държиш най-много - ниска цена на инвестицията, ниска цена на енергоносителя, минимални главоболия по подръжката или максимален комфорт на живот (тихо, чисто, без миризми, без да духа топъл/студен въздух и без да се будиш на всеки 2 часа за да зареждаш с дърва).
Матеев, ковекторите Адакс за които пита колегата не са климатици. Предполагам че си сбъркал конвектор с инвертор и съм сигурен, че грешката е неволна така че може да си изтриеш цитираното заключение и настоящия пост също.Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
Мариански ти колко белега имаш от изгаряния.Голяма част от пишештите във форума са отгледани на дърва и въглища.Не те агитирам за отопление на твърдо гориво.Разходите и качеството за отопление с ел. енергия зависят от качеството на тока и съответния отоплител.Демек,конвектора Адакс можеда "работи" добре във Видин и зле във Ямбол.Посъветвай се със месни...Успех в избора и да напълните стаята с деца.
Има смисъл човек да използва нещо, което бръмчи и духа, само ако е инверторен климатик. Ако това е просто една модерна електрическа печка-духалка, тогава какъв е смисъла да се създава силен дискомфорт и в същото време пак да си плащаш като поп тока на 100%.Цитат:
Първоначално публикувано от rosty_sz
Но пак повтарям - добрите варианти са различни при нов строеж (можеш да дупчиш и къртиш където си поискаш) и при вече завършен строеж (търсиш минимални повреди по пода и/или стените).
Също така много зависи и от жената в семейството. Ако тя предпочита килими по пода - прилагат се едни технически решения, и съвсем други решения се прилагат ако пода е с теракотени плочки.
Също така зависи и какви мебели се планира да се слагат под прозорците - дали ще има някакви бюра и маси например, или няма да има нищо. От това зависи какво отоплително тяло трябва да се избере - тънък едносантиметров електрически радиатор, дебел 10 сантиметров алуминиев радиатор или 20-30 сантиметров бумбалник (конвектор или чугунен радиатор).
Зависи и от даденостите - каква съществуваща електрическа инсталация има и дали тя може да поеме инсталираните мощности на електрическото отопление (ако се избере такова). За който не знае - повечето електрически инсталации по жилищните блокове са лимитирани с 40А предпазители, което означава, че ако едновременно жената готви и глади с ютията, едно допълнително електрическо отопление ще претовари инсталацията и ще предизвика изгаряне на главния предпазител долу в таблото.
Предполагам вече разбирате, че даденостите са тези, които ще определят (ограничат) избора на вариант за отопление. И ако съществуват 20-30 възможни варианта, даденостите могат да ги сведат само до 2-3 и човек да се окаже, че няма кой-знае колко голям избор.
Във връзка с това няма смисъл да хвърляме боб и да гадаем, докато Мариански не даде малко по-подробна информация.
Ние използваме точно тези конвектори на Адакс, но предимно преходните сезони. Много сме доволни, не изсушават въздуха, не са шумни, с терморегулатор са, за точен разход нямам информация, но се водят икономичпи. Бих те посъветвала да избереш обикновеният модел, отоплява по-добре и е наполовин цена от този с повечето екстри. Моделите са съобразини с квадратурата на помещението, но е по-добре да я надвишават. По време на Стройкото са с 10% отстъпка.
Не ставай смешна - един конвектор НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИКОНОМИЧЕН. Това е зарибявка на търговците за нискоинтелигентни и лековерни купувачи.Цитат:
Първоначално публикувано от Silvia
За да се поддържа дадена температура в една стая е необходимо отоплителното тяло да добавя в нея точно толкова топлинна енергия, колкото се губи през стените, пода и тавана. Няма как този номер да го направиш с по-малко енергия, така че НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ИКОНОМИЧНИ НАГРЕВАТЕЛИ. :)
Конвектора е печка лъч подобрена-100% активна мощност, възможно най-енергоемкото и най-неефективното решение. Едно време имаше едни платкови радиатори на завод Изгрев- Пловдив още имам такъв, сега ги има в по-съвършен вид. Инфачервените излъчватели вероятно са най-добрия начин за отопление и със сигурност са най-комфортния, те са единствените отоплители които не движат въздуха в стаята, съответно и праха. Мариански разрови се нета и прочети за тях.
Тъй като всички се умълчаха, накратко ще развия базовите принципи на отоплението на едно помещение, за да не правите груби грешки, към каквито непрекъснато ви подтикват производителите на едно или друго оборудване за отопление.
Първото и най-важно условие е да сте наясно каква отоплителна мощност ви трябва. За жилищни помещения, при които се предполага, че само 1 от стените е външна, емпирично за региона на страната е определено, са необходими следните мощности на нагревателя:
1. При топлоизолирани външни стени - 100-120 W/кв.м.
2. При липса на топлоизолация - 140-160 W/кв.м.
Не е беда да сложите по-голяма мощност от тази, която ви написах по-горе. Това няма да доведе до преразход на енергия, защото терморегулатора ще се погрижи да включва дадената мощност за толкова време, за колкото е необходимо. Ако мощноста е по-голяма, терморегулатора ще я включва за по-кратко време. Крайният резултат на разхода на електроенергия при различните мощности винаги ще е един и същи и той ще е равен на енергията, която помещението губи през стените си за 1 сезон.
Беда е обаче ако сложите по-малка мощност, защото някой продавач ви е излъгал, че така е уж "по-икономично". При недостатъчна мощност при най-студените зимни дни нагревателя просто няма да може да насмогва на загубите през стените и температурата в помещението ще се намали, при това намалението може да е драстично (в стаята да падне под 10 градуса).
Специално за топлинната мощност - няма никакво значение къде ще я сложите в самото помещение. Където и да я сложите, конвекцията на въздуха ще направи останалото, но при лошо разположение вътре в помещението ще имате ГОЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ - тоест различни температури в различните части на помещението, което е основание за ТЕМПЕРАТУРЕН ДИСКОМФОРТ.
Под топлинна мощност се разбират всички тела и обекти, които отделят топлина. Например можете да топлите помещението само с една включена ютия на масата или пък с котлоните на готварската печка или пък например ако вкарате в стаята 5-6 емигранта (възрастен човек представлява топлинен източник с мощност 300-600W). Може и пчелни семейства (топлинната им мощност е 30-50 W).
Въпросът всъщност е къде да се разположи температурния източник, щото в помещението да има максимален комфорт?
Отговорът е ПОД ПРОЗОРЕЦА, защото там е точката с най-големи загуби на енергия, и ако падащия от там студен въздух веднага попадне върху топлинния източник, веднага ще бъде загрят и така в стаята ще има колкото се може ПО-МАЛЪК ГРАДИЕНТ (разлика в температурите), а това означава по-голям топлинен комфорт.
Груба грешка е топлинният източник да се разполага на друго място, защото по този начин ще има участъци от стаята с температура над 30-40 градуса и други участъци, с температура под 10 градуса.
Разполагането на инверторен климатик под тавана с цел отопление е ГРУБА ГРЕШКА.
Разполагането на печка за дърва или нафта на вътрешна стена е ГРУБА ГРЕШКА.
Разполагането на преместваеми електрически радиатори или печки-духалки в центъра на стаята е ГРУБА ГРЕШКА.
Всички тези грешки водят до ГОЛЯМ ГРАДИЕНТ на температурите в стаята, а от там и до ГОЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЕН ДИСКОМФОРТ.
Идеалният температурен източник е ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЕ. То е разположено на голяма площ (по целия под), като по този начин мощноста на 1 кв.м. е сравнително малка, което означава, че е малка и температурната разлика между топлинния източник и околния въздух. За детска стая няма по-добро отопление от ПОДОВОТО ОТОПЛЕНИЯ. Температурата на пода не надхвърля 30-35 градуса и детето спокойно може да пълзи по него, а родителите могат да ходят боси по пода и да се кефят. Естествено това важи само за подове, които са покрити с теракотени плочки. Слагането на паркет или на килим на пода е противопоказно за подовото отопление.
Цитат:
Първоначално публикувано от marianski
В интернет пространството има достатъчно компетентни форуми за тази цел,точно тук ли можа да попиташ?
Купих такова чудо когато синът ми беше бебе. Избора ми спря на тази джаджа, защото не шуми, не духа, и потдържа точно зададената температура. Доволен съм от работота му. Но не и от цената. Ако парите не са фактор за избора е идеален!
Следващият елемент от КОМФОРТНОТО ОТОПЛЕНИЕ е задължителното слагане на ПРЕЦИЗЕН ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР колкото се може по-далече от топлинния източник. Най-добре е терморегулатора да се сложи на вътрешна стена на височината на гърдите или очите - например до вратата под или до ключа за включване на осветлението.
Използването на отоплителни уреди с вграден терморегулатор е ПЪЛНА ИЗМАМА от страна на производителите на такива уреди. Такъв вграден терморегулатор не може да поддържа постоянна температура в помещението, защото той НЕ Я ЗНАЕ КАКВА Е ТЯ. Да, поддържа някаква си температура, но ако сложите термометър в другия край на стаята, ще видите че той се клати с амплитуда от +/- 5-6 градуса в зависимост от външните условия (отворена врата или прозорец, напичане на слънце през прозореца и т.н.
Ако наистина искате прецизно регулиране на температурата в стаята, ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪНШЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР, разположен колкото се може по-далече от топлинния източник. Ако топлинния източник е духалка, този външен терморегулатор трябва да бъде извън обсега на струята с въздух. Ако използвате инфрачервен нагревател, то инфрачервените лъчи не трябва да попадат върху терморегулатора. Слънчевите лъчи през прозореца също не трябва да попадат върху терморегулатора. Друг топлинен източник също трябва да е далече от терморегулатора (например не трябва да се монтира над компютър, над зарядно за GSM или радиотелефон, над монитор или въобще над друго електронно устройство).
Тъй като терморегулатора трябва да е максимално далече от топлинния източник, то за да не опъвате жици в помещението, в които да се препъвате, най добре е да се използва терморегулатор с РАДИОКАНАЛ между него и релето, управляващо топлинния източник. На пазара се предлагат много такива RF (Radio Frequency) терморегулатори. Аз например използвам тези, и съм нного доволен от тях:
http://www.water-technic.com/staen-d...rt300rf-p1899/
Има и всякакви други модели, например тука: http://www.water-technic.com/izmerva...ti-salus-c120/
но при избора трябва да се съобразите със следното:
1. Да са електронни (с цифрофа индикация и хистерезис не повече от 0.5 градуса)
2. Изпълнителния елемент (релето) да е в изнесена кутийка, и комуникацията с терморегулатора да е дистанционна (с радиовълни с код)
3. Самото реле да е с поне 16A контакти, като така ще може да управлява до 3 kW нагреватели (радиатори)
4. Ако релето е по-слабо, ще се наложи да правите допълнително табло с контактори, което не е желателно.
5. Не се препоръчват сложни терморегулатори със седмични програми, защото програмирането им е жив ад, и на практика няма нужда от него (това от личен опит).
Матеев,къде според теб трябва да се поставя климатика?
И такаааа........
Идеалното отопление на стая, в която можете да си позволите да къртите пода, е ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ.
Идеалното отопление на вече готова стая е слагането на някакъв радиатор под прозорците с мощност от порядъка на 100-120W на кв.м. при топлоизолирани сгради и 140-160W/кв.м. при нетоплоизолирани. Този радиатор се управлява от терморегулатор, сложен на отсрещната стена до вратата, като терморегулатора посредством радиоканал управлява кутийка с реле, което реле прекъсва захранването на радиатора. Самият радиатор няма нужда от собствен регулатор, но ако има такъв, настройте го на максимална температура (тоест той никога да не се изключва по собствено желание).
И тука вече идва момента да кажем кой радиатор е най-подходящ за такъв тип отопление. Ами аз лично ползвам едни плоски радиатори, които представляват голяма бяла прахово-боядисана плоча с дебелина 1 сантиметър. Елегантни са, красиви са и не отнемат почти никакво разстояние от стаята. Могат да се използват и всякакви други радиатори, стига да са пасивни (да нямат вентилатор, който да бръмчи, и терморегулатор, който не изпълнява никаква полезна роля). :)
Цитат:
Първоначално публикувано от marianski
Другите стаи с какво ги грееш?
Този RF терморегулатор всъщност се явява основата на ТЕМПЕРАТУРНИЯ КОМФОРТ в стаята. Обикновенно се настройва на 22 градуса и поддържа тази температура с прецизност от 0.5 градуса. Този терморегулатор управлява всички видове топлинни източници, които може да ви хрумне да сложите в тази стая.
Аз например го използвам както за електрическото подово отопления, което е в апартамента в града, така и за управление на водно парно, което го използвам на Етъра. При водното парно просто се управляват термовентилите на всеки един радиатор.
Една допълнителна екстра съм направил при електрическото подово в апартамента. Там терморегулаторите са жични (а не с радиоканал) и жиците отиват в едно табло, с което има контактори. Целта е да се управляват по-голями мощности от 3 kW. Във всяка една стая има подово отопление, но под прозорците е изведен и един контакт, който също се управлява от контактора на стаята. В този контакт мога допълнително да включа произволен друг топлинен източник в случай на нужда (например при много студена зима или пък при изгаряне на някой сектор от подовото отопление). Каквото и да вклю'ча в този контакт и с каквато и мощност да е то, това няма никакво значение - терморегулатора веднага поема управлението му и в стаята продължава да се поддържа перфектна температура от 22 градуса (или както там я настроя).
Ще ви кажа и за една друга екстра на тези системи, които съм ги въвел във всяко едно помещение на всеки един имот или сграда, които го притежавам. Ами трябва ми например инкубатор за маточници - първите такива ги излюпих в един клозет, на който настроих терморегулатора на 34 градуса. :) Трябва ми декристализиране на мед - ами мога да ползвам някой килер с настроена висока температура на терморегулатора. :)
Ако ще се използва като климатик - под тавана. Ако ще се използва за отопление - на земята. Ако ще се използва и за двете - НЯМА ПОДХОДЯЩО МЯСТО. Точно климатика е нещото, което създава МАКСИМАЛЕН ДИСКОМФОРТ както зиме, така и лете. И дискомфорта се дължи на ОГРОМНИЯ ТЕМПЕРАТУРЕН ГРАДИЕНТ, който се получава в помещението от насочената струя студен въздух.Цитат:
Първоначално публикувано от дядо борю
Ако искате да направите КОМФОРТНО ОХЛАЖДАНЕ на едно помещение, трябва на тавана да навиете тръби стил водно подово, и през тях да пуснете студена вода от външна за помещението машина (термопомпа). Естествено се предприемат мерки за премахване на конденза.
Ейй, колко било сложно с това отопление, та ние до сега сме живели във фризер. Който иска оптимален вариант - тропиците.
Той човека пишман стана защо зададе въобще въпроса, който(въпроса) няма нищо общо с теориите за топлопренасянето.
Няма как едно сложно нещо да се опрости, особенно когато незнаещите допускат много грешки.Цитат:
Първоначално публикувано от kuline
Ти когато искаш да се придвижиш от Габрово за София, интересува ли те дали ще се возиш в лека кола или в автобус, или може да те натоварим в товарен вагон заедно с прасетата и лайната около тях? Или това пак е много сложно за тебе?
И когато си купуваш лека кола, склонен ли си да ти продадат каруца, или предявяваш претенции към цвят, двигател, изминати километри, марка, модел, цена и т.н.? Или това пак е много сложно за тебе?
Няма да те питам как си си избирал жена и как пчеларстваш, защото стана много сложно ........ :)
Аха нещо напоследък си доста "настръхнал", по-спокойно бе човек. Когато тръгна за където и да е, то аз тръгвам с някаква цел, за да свърша определена работа, а не да си возя оная работа.Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
Та нека се върнем на отоплението, говориш само и единствено за електрическата енергия като носител с оценка 6, твърдото гориво 2-3, а за природната газ - нищо.
ПП И като тръгна със съветите, първия трябваше да е топлоизолацията на помещението.
Най-доброто отопление на детската стая е...... изолацията с корк отвътре, и си свиркаш. Слагаш корк и на тавана, и задължително на всички външни стени, следва радиатор "Адакс", който няма да опари детето.
Това с корка и радиатора се ползва от много години при мен. Корка не допуска мухал. Пускам радиатора само когато навън температурите са под -5 градуса.
Ами щях да обяснявам още, но ти ме уплаши, че е станало "много сложно", и затова млъкнах. Сега пък искаш да го доусложнявам. :) Ще се изасниш ли в края на краищата какво точно искаш?Цитат:
Първоначално публикувано от kuline
Та да се върнем на първоначалния въпрос, зададен от Мариански. В самият въпрос прозира незнание и затова бях толкова обстоятелствен. Цитирам:
Сметката за ток въобще не зависи от това дали отоплителното тяло ще се казва Адакс или например Цигански гол ръждив реотан. И в двата случая КПД-то на отоплителния уред ще е почти 100% и ще отдава едно и също количество топлинна енергия (при равни мощности). Да, Адакс ще е по-красив и по-скъп, но в никакъв случай няма да е по-икономичен. Това е първата самозаблуда на потребителите, и нямаше как да я разбия, без да я обясня.Цитат:
Първоначално публикувано от marianski
Втората самозаблуда е, че вида на горивото има някакво значение за икономичността. Това също не е вярно. Ако стаята например губи за 1 месец 200 kWh топлинна енергия, точно толкова трябва да добавим в нея, независимо с какво гориво го правим това. Да, има по-евтини и по-скъпи горива, но тука трябва да съобразяваме и КПД-то на уредите, които ги изгарят. Например една печка на дърва, въглища или нафта изхвърля в околното пространство много енергия през комина, и в стаята остава само част от енергийната стойност на даденото гориво. Така че не гледайте сляпо цената на горивото, а се поинтересувайте от КПД-то на уреда за неговото изгаряне. При електрическата енергия КПД-то винаги е почти 100%, но при другите горива това не е така.
И такаааа.....
Най-добрият начин за намаляване на сметките за отопление е да се топлоизолира сградата (помещението). Това е единственият възможен начин през стените да се губи по-малко топлинна енергия, която после трябва да я възстановяваме с някакъв отоплителен уред. Топлоизолацията задължително се прави от външната страна на стената. Няма да обяснявам защо, че пак ще стане сложно. Ако останалите стени на помещението се отопляват от други помещения (вътрешни стени), то тогава няма нужда те да се изолират. Ако обаче не се отопляват - пак е необходима изолация, по възможност външна. Ако под пода има мази, пода също се топлоизолира. Ако над тавана има тавански помещения, той също се топлоизолира, но тука вече може да се използва вътрешна топлоизолация.
Минимални сметки за отопление през зимата имат само ПЕРФЕКТНО ТОПЛОИЗОЛИРАНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Ако това не е така - пилее се енергия в изобилие.
Да кажа и за дограмата - тя трябва да е алуминиева (аз я предпочитам) или PVC с двойно изолиран термомост и с двойно или дори тройно стъкло, като по възможност едното от тях трябва да е К-стъкло. В никакъв случай не трябва да е дървена, защото се разсъхва много бързо и през просветите се пилее колосално количество енергия.
Дори и при добрите дограми пак над 50% от енергията на стаята се губи през дограмата, така че не го подценявайте този фактор.
По въпроса за различните видове горива - разискването на този въпрос става сложно не заради горивата, а заради различните видове пюсове и минуси на уредите за тяхното изгаряне. Темата е безкрайна, така че ще се задълбочаваме в нея само ако има смисъл.
Независимо обаче какво е горивото, пак си остава същата схема за комфортно отопление на едно помещение:
1. Локална терморегулация на вътрешната стена с електронен терморегулатор с малък хистерезис.
2. Разполагане на топлоизлъчвателя в пода или в най-лошия случай - под прозореца.
Ако топлопреносната среда е вода (при водно подово или при водни радиатори), то тогава затоплянето на тази вода може да се прави по 100 различни начина с 20 различни видове горива, но при всички случаи затоплящата машина трябва да е в друго помещение (най-добре в мазата).
С климатици и в хола на дърва печка 'чудо' най вече за да суши на детето дрешките и разбира се заради топлината, която дървата отдават!Цитат:
Първоначално публикувано от borifototo
Нямаше ме, за няколко часа и темата са е разраснала:)
Да отговоря и на г-н Матеев значи стаята е много топла с изолация на стената(само една е външна) с изолация и на под!
Между другото при строеж на нова къща наистина е най-добре да се реализира система с ВОДНО ПОДОВО, защото тази система е ИНФРАСТРУКТУРНА (дългосрочна) и нейното време на живот е съизмеримо с времето на живот на сградата (напр. 100 години). А как ще отопляваме тази вода - ами това ще се променя през годините с промяната на цените на горивата и с развитието на различните видове технологии. Тоест на всеки 5-10 години най вероятно ще сменяме енергоизточника - дърва, нафта, газ, топлинни колектори, фотоволтаици, ел. енергия или за в бъдеще - атомна енергия или например ZPM (модул за нулева подпространствена енергия).
Аз не искам нищо, карай както си знаеш.Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
Е те тука не си прав, много е важна геометричната форма на отоплителния уред и как въздуха протича през него.Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
Каква самозаблуда бе човек, при равни други условия, но в единия случай котел на природен газ, а втория котел на ел.енергия, отоплението на ел. е значително по-скъпо от това на природен газ и то двойно. Да, друг е въпроса, ако си произвеждаш сам електрическата енергия, но тогава дей Илия - на кирия.Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
С това трябваше да започнеш. Ами при стая с размери 3.40х3.40 площта е 11.56 кв.м. Необходимата мощност на отоплителните тела е 120*11.56 = 1387 W. Тоест избираш си радиатор с мощност 1.4-1.5 KW без значение каква марка е. Гледай да е красив и без вентилатор и терморегулатор. И да ги има, няма да пречат, но няма и да помагат. Само ще създават дискомфорт.Цитат:
Първоначално публикувано от marianski
Ако дължината на прозореца е по-голяма, вместо един радиатор можеш да купиш два по-малки с мощност по 700-800 W единия. Целта е да покриеш по-голяма площ под прозореца, което ще допринесе за по-голям топлинен комфорт. Ако има така наречените НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ РАДИАТОРИ, избери си такъв, стига като площ да се побере под прозореца. Този тип радиатори са с по-голяма площ и с по-ниска температура, но това е предпоставка за по-добър топлинен комфорт.
След това си избираш някой радио терморегулатор (препоръчах ти един, от който имам десетки и който е тестван години наред). И това е - готов си. Това е моята препоръка.
Колеги чета ви и си мисля каква сте гола вода,ама много сте зле. Изписахте куп ненужни неща и както винаги взехте да си ги мерите. Как никой не каза една дума за здравето на детенцето, в случая единственото важно нещо е ЗДРАВЕТО на детето и нищо друго. Дали ще стопли стаята за 50 за 70 или за 80лв на месец има ли значение.
Между другото виж какви радиатори съм си монтирал в моя апартамент. Много съм доволен от тях - евтини са, елегантни и заемат минимално пространство. Едно време ги купих от някакъв частник, и сега не знам кой ги произвежда. Имам десетки такива от повече от 10 години и досега не е изгорял нито един от тях. Кефи ме, че са много тънки, и че стоят много елегантно под прозорците.
https://www.olx.bg/ad/stenni-el-radi...i-ID5hj8S.html
Не ти препоръчвам точно тези - сигурно има и други готини радиатори. Само искам да ти кажа, че марката и модела на радиатора няма нищо общо с неговите качества. И най-ръждивия реотан с подходящата мощност ще ти свърши същата работа и ще ти гори същото количество енергия. Така че при избора си се концентрирай върху красотата и елегантноста и пак повтарям - не ти трябват локални вентилатори и терморегулатори.
Старгейт:yo:Цитат:
Първоначално публикувано от Mateev
Човек,остави тези енергийни вампири,какви радиатори и конвектори бе хора?! Сложи си климатик и като казвам климатик,имам в предвид Daikin или Fudjitsu! Няма шум,а за КПД-то....има ли смисъл да се коментира? Влез в форумите и прочети,ако си вземеш това,което ти предлагам,няма да съжаляваш,казвам ти го от опит!
Знаеш ли - на Етъра всяка една моя стая е оборудвана едновременно както с електрическо подово, така и с водни радиатори и с инверторен климатик (може да охлажда и да топли). И знаеш ли кое ползвам най-масово - ами водните радиатори и електрическото подово едновременно. Водните радиатори са настроени на 1 градус повече от електрическото подово, и през 99% от времето работят само те. Ако обаче случайно през нощта по някаква причина котлето загасне, температурата пада с един градус и това активира електрическото подово, което поема контрола върху температурата.
Климатика въобще не го използвам, въпреки че с него ще ми е по-евтино. Причината вече ти я казах - бръмчи и духа. И да - тих е, защото е много добър клас, но въпреки всичко нощем се чува и дразни. Духането също дразни. А терморегулацията на климатика е ПРОТИВНА - едно показва дистанционното, съвсем друга е температурата в стаята. Непрекъснато се налага да го коригираш насам-натам, защото чувството на дискомфорт те дразни почти през цялото време.
Ние сме си с Адаксчето.
Предимства :
Никакво течение (за разлика от климатика в другата стая, макар че е много добър).
Не вдига прах.
Мнооого добър комфорт.
Не може да се опари детето.
Недостатък :
Не зная каква сметка очакваш ? В интерес на истината не е много голяма, но си струва комфорта !
Радвам се, че го имам !
Успех с избора .
Колега в хола и кухнята съм с два скъпи Фуджицу и са многооо добри ама както казах искам в детската различно от климатика!Цитат:
Първоначално публикувано от kli6o
Красимир може ли да споделиш от коя серия ти е Адакса, че има стандарт има економи и т.н.
не си купувай адекс, миналата есен направих ремонт на спалнята (с малко по-голяма площ) на моя кум като му смених дограмата и направих изолация на външните стени (вътрешна) като му сложих ламперия на тавана и външните стени.Стана като хижа Добрила. Съответно всичко беше под моя заръка с изключение на смотания конвектор . Стаята зимата почти нямаше нужда от отопление освен това конвектора оцвети ламперията като в сауна след 10г. работа. И най-много ме издразни факта , че всичката ми работа струваше по-малко от цената на конвектора . Поне да ме бяха питали , и за отоплението. Българските конвектори са с по 100лв. по-ефтини. Като цяло една малка духалка (за 15-20лв) ще ти стопли стаята без проблем стига да нямаш много изкуствени килимчета... за печка на дърва е твърде много трябва да стоиш по бански ...
Модела е Glamox - 1800w (със врътка и светодиод) и от 2009 г. отоплява северна санирана стая 17 кв. м.
Децата ми са с него .Ако спрямо квадратурата изборът се свежда до 2 модела вземи по-големият !!!
Не че и по-малкият няма да свърши работа (все пак който го е измислил си е свършил добре работата и това не е уред правен в голямото междучасие !).
За другите модели нямам инфо., за репликите такива също не зная.
Успех !
Щом имаш вече опит с дървата и ако имаш кумин в стаята, огледай се за Норвежка чугунена печка.Цитат:
Първоначално публикувано от marianski
Климатика е евтино отопление, но е обявен за най-вредното изобретение на 19 век. Едно дете гледано на климатик няма как да е здраво. Бебетата гледани на климатик страдат от белодробни заболявания и алергии.Цитат:
Първоначално публикувано от kli6o
Най-евтиното отопление е изолацията с корк по стените и тавана. Много е скъп коркът, но си заслужава. Не съм търговец на корк, потребител съм.
За радиаторите адакс - ползвам ги, защото имат перфектен терморегулатор. На каквато температура го сложиш, такава е температурата в стаята.
Само че има една уловка, ако сложите адакс, без да сте направили много добра термоизолация, ще плащате страшни сметки за ток.
Цитат:
Първоначално публикувано от slavi 13
А чували ли сте за преработена у нас дървесина от Украйна, превърната в ламиниран паркет, който е проверяван с Гайгеров брояч и е отчетено наличие на радиация? При това производителят е българин, с деца, семейство... Малко е встрани от темата...
Не попитах за фирмата, но и на хората, които споделиха информацията, им беше ясно, че е безсмислено да се интересувам. Те случайно са попаднали на този човек, а колко други има...?
Абсолютен спам. Не се знае какво е паркет и какво е корк.Цитат:
Първоначално публикувано от Георгиева
От дървесина не се прави корк, нямам думи, спам и обида.
Пий си хапчетата редовно.
Корка не се прави от дървесина, а от кора на дъб, приятелю.Цитат:
Първоначално публикувано от Трендафил Дончев
Коркът е материал, произвеждан от кората на корковия дъб (Quercus suber) и съставен основно от суберин. Еластичността и почти пълната водонепропускливост на корка го правят особено подходящ за производство на тапи, главно за бутилки с вино. За тази цел се използва около 60% от производството на корк. Друго основно приложение на корка са плоскости, използвани в строителството. Около 50% от корка се произвежда в Португалия.
Корковите гори покриват около 2,5 милиона хектара и се намират основно в следните 7 страни: Португалия, Алжир, Испания, Мароко, Франция, Италия и Тунис.
Животът на корковото дърво е приблизително 250 години. За да му се свали първата така наречена “върджин” кора всяко дърво трябва да е достигнало възраст от минимум 25 години. Първият добит слой е твърд и с неправилна структура. На мястото на отделената кора започва да се образува нова. Първият слой, снет 9 години след първоначалния добив се нарича “вторичен” корк и се характеризира с по-равномерна структура. Качественият корк се добива при следващите сваляния на кората. Корковият дъб произвежда няколко стотин килограма корк при всеки добив, като запзва своите производствени качества около 150 години.
справка уикипедия
Предпочитам да ям месо, а кожа не ям по презумпция. Разликата между месото и кожата е като от земята до небето. Кожата е покривна тъкан,а месото са мускулите на организма осигуряващи двигателната му активност. Сега ще кажеш, че всичко е белтъци сигурноЦитат:
Първоначално публикувано от Трендафил Дончев
От 5-6 години в някои стаи на работа имаме Адакс - малки и големи. От тогава долу-горе и в хола на нашите има и се ползва и голям Адакс. Доволно и без забележки, но подробностите като изолация и дограма се подразбират. Южна стая, корк на тавана, отоплен етаж отдолу и тъй нататък са допълнителни бонуси, хаха. При наличие на деца и жена, само ще си позволя да напомня за подготвяне на алтернативен източник на отопление при липса на ток. Продължителна липса.
Единствената държава в Европа , която отглежда КОРКОВ ДЪБ е Португалия .
Другите отговори падат .
При липса на ток в колата и на село там кюмбето думка яко:)Цитат:
Първоначално публикувано от jordanov
Цитат:
Първоначално публикувано от slavi 13
Цитирах Ви, заради асоциацията между думите - корк - облицовка за стени, паркет - за под. Има и ламиниран паркет, който се прави от корк...
Слагането на корк, паркет, ламперия и всякакви други топлоизолации от вътрешната страна на стените според мене е ГРУБА ГРЕШКА и Слави ви захвърли да обсъждате точно тази грешка. Причините са две:
АКУМУЛИРАЩ ЕФЕКТ
Стените на стаята се явяват ТОПЛИННИ АКУМУЛАТОРИ, които трудно се загряват до дадена температура, но после много дълго време могат да отдават енергията, натрупана в тях. Стоплените стени, под и таван допринасят за ТОПЛИННИЯ КОМФОРТ на живеещите в помещението хора, и този комфорт се запазва дори и тогава, когато за кратко време се отвори врата или външен прозорец с цел проветрение. Този комфорт се запазва дори и при спиране на тока и много часове след това.
Ако тези стени се облекат с някакъв топлоизолационен материал, ще се получи ефекта на светкавично затопляне и светкавично изстудяване на въздуха в помещението. Това може да е подходящо за едно училище например, където парното се пали само 1 час преди идването на учениците, но не е подходящо за жилищни сгради, особенно пък за помещения, в които се гледат малки деца. Допустимо е да се топлоизолира само пода, тъй като детето може да пълзи по него, но само той и нищо повече.
ТОЧКАТА С ТЕМПЕРАТУРА 0 ГРАДУСА
Представете си една стена от еднороден материал, като от едната и страна температурата е -20 градуса, а от другата е +20 градуса. Вътре в обема на стената температурата постепенно започва да се повишава от -20 градуса от едната страна до +20 градуса от другата. Точката с температура 0 градуса ще е точно в центъра на стената. От ляво (от към студената страна) водата в стената ще е замръзнала, а от дясно (от към топлата страна) водата ще е течна. Тази течна вода не може да напусне стената, защото се спира от ледената бариера в ляво. Та тази вода си стои там и в нея се развиват всякакви микроорганизми, тъй като всеки един щам си намира подходящата за него температура (има всякакви температури от 0 до 20 градуса). Развива се дори и мухъл в по-топлите участъци.
Какво се случва с промяната на външната температура?
Ами точката с 0 градуса се мести наляво-надясно в стената. И това се извършва с цикличност 1 денонощие (нощем се приближава до вътрешната част, а денем се приближава до външната част).
До какви последици води това?
Ами при първото замръзване водата в микропукнатините се превръща в лед и ги разширява. След това леда се стопява и тези микропукнатини се напълват С ПОВЕЧЕ ВОДА. Ново замръзване, ново разширяване, ново стопяване, пълнене с още повече вода. И така цикъла само за няколко дена може да нанесе големи структурни промени до ниво пълно разрушаване на материала. На този принцип дребните пукнатини в асфалта се превръщат в огромни дупки само за 1 месец през пролетния сезон. На този принцип мазилките от външната стена на къщата се разрушават, ако не са изпълнени както трябва.
Какво ще се случи, ако топлоизолираме сградата от външната страна?
Ами точката с температура 0 градуса я изтегляме в обема на самия фибран (стиропор). Стената зад него винаги е с положителна температура и така не възникват разрушителните процеси. Освен това стената може да диша (през стиропора) и да изсъхва, ако случайно е натрупала влага. Акумулираната в стената топлинна енергия работи в наша полза и при спиране на тока продължава да отоплява стаята.
Какво ще се случи, ако топлоизолираме вътрешната стена?
Ами ще вкараме точката нула вътре в самото помещение. Заедно с нея ще вкараме леда, влагата, бактериите, мухъла и всичко останало. Самата стена ще е подложена на интензивни разрушителни процеси и не на последно място - нейния акумулиращ ефект ще работи ПРОТИВ НАС. Тъй като стената е замръзнала, при спиране на тока нейната отрицателна температура за нула време ще влезе в самата стая и бързо ще изсмуче всяко едно количество топлинка, акумулирана в масите, столовете и другите мебели. Стаята ще се обледи буквално 5-10 минути след спиране на тока.
Та ако ви е голям мерак - слушайте Слави 13 и топлоизолирайте отвътре с корк. Това на Слави не му е за първи път (да ви хвърля по върбите), така че опичайте си акъла, когато четете негови постинги.
Има един единствен случай, когато се топлоизолират стени с корк, ламперия или нещо друго, и това е само ако и двете страни на стената са подложени на положителни температури. Тоест когато стената е ИЗЦЯЛО ВЪТРЕШНА. Тогава вече можете да търсите някакъв визулен ефект с цел дизайн например.
Изцяло отвъре се топлоизолират сауните, защото не искате да прегреете околните стаи, и защото наистина желаете много бързо загряване и/или охлаждана на самата сауна.
Изцяло отвътре можете да изолирате предверието на къщата (входния коридор). Тогава търсите ефекта студения външен въздух да не охлажда стените на самата къща, защото се нуждаете от акумулираната в тях топлина.
Изолацията на външни стени обаче ВИНАГИ СЕ ПРАВИ ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА и това е АКСИОМА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
А ако има изолация отвън и се сложи и от вътре какво би станало?
С вътрешната изолация елиминираш акумулиращия ефект на стените. Т.е. лятото слънцето само като погледне през прозореца и почваш да се пържиш в собствен сос.
Зимата отваряш врата или прозорец, за 5 минути въздуха се сменя и температурата в стаята се изравнява с външната.
Ще бъде гадно!
Въпроса ми беше какво се случва тогава когато е изолирано от двете страни с подходящите материали с тази точка 0 за която пише Матеев, а доколкото за акумулиращия ефект на стените е полезен в зависимост от енергоизточника. Ако търсиш бързо затопляне на стаята не ти трябва, това е по добър вариант когато помещението не се отоплява 24ч. в денонощието и за по бързо затопляне.
Но тогава има ли опасността от образуване на тези процеси които описа Матеев?
За климатиците искам да кажа нещо Дайкин имат модели на който темперетурата се мери от дистанционното,така че може да го слагаш където искаш на по високо по ниско,друга опция следят къде е човека и насочват струята въздух в обратна посока и още много др. екстри.Последните модели са нискотемперетурни хиперинвертори и консумацията на ток е минимална под 500 вата.Ако на някой му е любопитно напишете в нета URURU SARARA това е един от последните модели на дайкин да прочетете за какво става на въпрос.
Другите защо ли са толкова тъпи та не си изолират къщите отвътре с корк.
Колега, колко хора карат автомобил тесла? И това че не го карат много хора значи ли че автомобила не струва?Цитат:
Първоначално публикувано от borifototo
Не знам аз карам vw.А колегата Слави дали е поглеждал под корка.Цитат:
Първоначално публикувано от vasilevsa
Мариян вече си е наумил какво да прави с отоплението, вие какво още чепкате - незнам.
Цитат:
Първоначално публикувано от kuline
Вълна.Така е като се отварят теми за други форуми.
По принцип,вътрешно се изолира само външна стена .Вътрешните стени изпълняват акумулиращия ефект.Тавана и той се изолира,особено ако горе живее комшията,но дори и да си в къща пак може да се изолира,като търсения ефект е по скоро шумозаглушавяне.....Цитат:
Първоначално публикувано от grand_pn
Ето един линк, който нагледно показва как се изчислява топлоизолация на стени и какво се случва, когато има сандвич от различни материали с различна топлопроводимост и различна дебелина. Вижте картинките и формулите:
http://www.termosilikat.com/bg/blog/...3%D0%B1%D0%B8/
А сега и за топлоизолационните свойства на материалите. Важното е да се запомнят следните съотношения:
1. Фибрана и стиропора са 4 пъти по-добри изолатори от дървото
2. Фибрана и стиропора са 20 пъти по-добри изолатори от мазилките и тухлите.
От тука можем да видим също така, че дървото (корка) е 5 пъти по-добър изолатор от мазилката, но в същото време е 4 пъти по-лош от фибрана (стиропора).
За да си изясним каква топлоизолационна роля играе всеки един материал в една стена тип сандвич, хубаво е всичко да се преобразува към един единствен материал, за да се видят съотношенията. Ако за база приемем 25 сантиметра тухлена стена, то 5-те сантиметра фибран отвън е еквивалентен на добавянето на още 1 метър тухлена стена (5*20=100). Общо стената става с дебелина 1.25 m, а единия милиметър корк на Слави 13 е еквивалентен на 5 милиметра мазилка.
Сами си представете каква топлоизолация може да е корка, след като при 1250 mm ефективна дебелина на стената се добавят само още 5 mm мазилка, която увеличава общата ефективна дебелина само с 0.4%. Смешно е въобще да се говори, че това с корка може да бъде някаква "топлоизолация".
Слави, по въпроса за изолацията, на Матеев сметките са грубо казани, но са така. Едно време имаше учебник Отоплени и вентилация' 1 и 2 част. Там ще намериш точните неща (таблици, формули и т.н.).
п.с. По темата за отоплението и изолацията спорите излишно. Има книги/учебници и всяка година от ТУ излизат учени глави. Модерирането е друга тема.
Аз имам фибран като вътрешна изолация под прозорци, и искам да ти кажа, че който си дава парите за фибран, като вътрешна изолация, си ги хвърля парите през прозореца.
Според мен под прозорците е по-добре да се сложат радиатори.
Съжалявам, че Слави 13 се размина само с 3 дена БАН. Сега като чета последното му мнение, мисля си, че БАН-а трябваше да е поне 1 седмица, като това всъщност е с възпитателна цел и с цел обучение - да има време да прочете и да осмисли документите, които специално подготвих за него:
Прикачен файл 7572
В архивния файл има една лекция за топлинните процеси (7-8 страници) и една Наредба от 108 страници, която Наредба всъщност се явява цял един УЧЕБНИК ПО ТОПЛОТЕХНИКА, който подробно регламентира всеки един аспект от ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА НА СГРАДИТЕ. В наредбата има МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЯ, стотици формули към тази методология, и стотици допълнителни таблици с всякакви параметри, необходими за тези изчисления.
Повече наука от това - здраве му кажи. Пожелавам на Слави 13 приятно четене.
Прочетете интервюто с професора.
http://www.ka6tata.com/za-ka6tata/to...ia/article/412
Развихри се междулична полемика и завърши с бан. Не смятам, че си заслужаваше, но модераторите си имат своето виждане. Към автора на темата, а и към други читатели искам да споделя малко личен опит. Науката е серьозна и си има принципи, които Матеев нахвърля в общи линий. Много хора изпадат в ситуация, когато не им е възможно да решат принципно проблема с отоплението и изолацията(скоро приключен ремонт, липса на повечко пари, раждат се деца ха сега де... и т.н.), но трябва да направят нещо. Най-голямите топлинни загуби са от стъклата и външните стени. При добре уплътнена дограма, тройния стъклопакет подобрява чувствително положението. Той обаче е тежък и е добре на отваряемите части от дограмата да се постави допълнителна панта, за да се намали възможността от провисване. Ако ремонтирате частично, трябва да ви кажа, че поставянето на вътрешна изолация на външните стени НЕ Е ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ, но е много, много по-добре от НИЩО. Ако стаята има само една външна стена изолирайте само нея, като е добре изолацията да обхване при възможност и 30-40см. от вътрешните стени, граничещи с външната( там имаме термомост по който пълзи студа). Важно е да знаете, че поставената изолация е мека и МНОГО ЛЕСНО НАРАНИМА особенно в детска стая. Заслужава си да се напънете и я защитите с рабицова мрежа и здрава шпакловка! Децата няма да ви питат ”може ли да си направя още няколко готини дупчици, щото много ме кефят”, просто ще надупчат стената. Не е необходимо да слагате дебела изолация(смятам, че над 3см. е излишно). Преди години седнах и смятах топлинни загуби, съобразини с нашия климат и изложението на помещенията и знам, че не е необходима голяма дебелина за да постигнеш добър ефект. Погледнете фризерите, те имат в общия случай около 4см. изолация и работят грубо казано с 40*С разлика на температура вън/вътре. Колко дни в годината и за колко часа ще ни се наложи да гоним такава разлика, а имаме и стена дебела поне 18см без мазилка(бетон при ЕПК), при тухлата е повече с по-добри изолационни качества. Преди години смених жилището с по-голямо. Бях притиснат от паричките и времето и въпреки, че в ТУ съм учил точно тази спецялност, ми се наложи да направя този ”временен” (остана постоянен) компромис и налепих изолация(депрон) в спалните на външните стени. Не е най-правилното решение, но работи, иииии ”като няма риба и рака е медуза”. Всеки сам решава, но когато взимате такова решение е хубаво да сте малко подготвени, та дано съм помогнал в това. И нали знаете, често временното остава постоянно!
п.с. Корка е по-добър от обикновенната дървесина, но за да се постигне ефект трябва дебелина, която вкарва цената в небесата. Ако не целите определен дизайнерски ефелт... по-добре си пуснете допълнителна печка. Ще ви е по-изгодно.
Когато се използва даден материал, много е важно да се знае С КАКВА ЦЕЛ СЕ ИЗПОЛЗВА. Коркът наистина е топлоизолационен материал, но когато се използва с дебелини от само 1-2 мм, неговата роля в помещението е всякаква друга, но не и с цел ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. Да, подобрява повърхностната температура на стените с 3-4 градуса, и така в някои от случаите способства за намаляването на влагата и мухъла (там, където ги има), но в никакъв случай не влияе на сметката за ток, тъй като ролята му за намаляване на загубите през външните стени Е НИЩОЖНА поради малката му дебелина.
Според мене в спора има терминологичен проблем. Спекулира се с думичката ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ от хора с ниско ниво на компетентност. За да има топлоизолация трябва да се използва топлоизолационен материал, и това е НЕОБХОДИМО, НО НЕ И ДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ. За да може този топлоизолационен материал наистина да играе ролята на ТОПЛОИЗОЛАТОР, намаляващ сметките за ток, неговата дебелина трябва да е достатъчно голяма, а това не е така с тънките листове корк.
Останалото е въпрос на математика (формулите вече ви ги дадох), и всеки един поне малко от малко интелигентен човек може да ги използва на практика. А който е скаран с математиката (с формулите) - ами по добре да си мълчи, за да не става смешен в публичното пространство.
В заключение:
1. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА се прави с ДЕБЕЛИ СЛОЕВЕ топлоизолационен материал. Колко дебели - ами използвайте формулите.
2. Борбата с конденза се прави с ТЪНКИ СЛОЕВЕ топлоизолационен материал, защото е достатъчно да се повиши само повърхностната температура (а не тази в обема).
Така че няма противоречие в мненията по тази тема. Единственото противоречие са конфликтните постинги на Слави 13, който ги бърка тези две понятия (топлоизолация и топлоизолационен материал), използва непристоен език, и дава смешни и неверни примери за грешните си разсъждения от позицията на некомпетентноста.
Да, аз използвах правата си да му дам БАН на Слави 13 (всъщност друг модератор го направи преди мене), но Слави 13 в същото време пък се възползва от правата си да ми нагърми една камара отрицателни ръчички за неща, които са АБСОЛЮТНО ВЕРНИ от гледна точка на науката. А сега кажете кой е крив и кой - прав. Трябва ли човек когато казва ИСТИНАТА, да бъде наказван за това от хора със сбъркано мислене?
Неговия БАН ще изтече и ще се забрави, но незаслужено дадените ми отрицателни ръчички ще останат такива вовеки-веков. Ха сега кажете кой е пострадал повече от този спор с некомпетентноста? И това между другото не се случва за първи път. Има няколко човека от форума, които имат навика безнаказано да раздазват незаслужени отрицателни ръчички на много хора, пишещи верни неща (истината). Мислите ли, че това е редно и че трябва да бъде оставено без последствия?
Не се ли усещаш,че прекаляваш с обясненията-"оправданията" за Слави и Ангел.Че ти си собственикът "раз и приключваш".И между другото,всеки си носи глава на раменете и може сам да реши какво да прави.......корк, фибран,стиропор,вата...ами кирпич,ами бали сено.........
Колега Йосифов, Никой не го упреква за това, че е казал с какво си прави облицовката, а начина му с който се отнася с човека отсреща. Има разлика. И аз съм плюл Матеев къде по - жестоко и съм седял в карцера, но никога не съм го обиждал и наричал с разни епитети. Много хора са изразявали остро мнението си спрямо моите, но никога не съм засягал някой. Нека да разграничим нещата. Дори и много пъти съм се застъпвал за такива които ги гонят. Ако Слави смени начина си на действие във форума, то аз на момента ще му вдигна наказанието. Винаги съм мразел наказанията и не бих ги прилагал, но повече мразя да ми ходят по главата. Практически БАН Матеев не е давал. Слави имаше бан от мен. А Василевса си го поиска доброволно.Цитат:
Първоначално публикувано от Ангел Йосифов
Не мисля, че Йосифов упреква Матеев! “раз и приключваш“ по-скоро ми звучи като съвет. А василевса дали “си е поискал“ БАН, или е каза: аз повече няма да влизам тук!:yo:
Една лека корекцияЦитат:
Първоначално публикувано от kuline
МариАн:)
От 2-3 дена не съм влизал във форума и гледам нещата с тази тема много са загрубели. Също така гледам, че Слави 13 е получил 720-дневен бан.
Искам да си кажа мнението по въпроса:
Има си начин да се води спор и да се вадят доводи, без да се обиждат другите участници в спора. Слави 13 обаче така и не разбра:
1. Че не е проблемен неговия корк, а начина му на изразяване в обиден стил.
2. Че мненията му се триеха не заради корка, а заради стила на изразяване.
3. Че личните съобщения са си ЛИЧНИ и е недопустимо те да се вадят в публичното пространство
4. Че с модератор не се спори в публичното пространство
5. Че след като е получил забележка, а още повече и предупредителен БАН, трябва най-малкото да преосмисли защо се е случило всичко това
Аз си мисля, че Слави 13 не е чак толкова глупав, че да не ги осъзнае всичките тези неща. По-скоро причината според мене е друга - ЖЕЛАНИЕ ЗА УМИШЛЕНО СЪЗДАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ. Отчитайки и факта, че Слави 13 е анонимен акаунт, и че умишлено си крие IP адреса, вземам окончателно решение за ЗАБРАНЯВАНЕ НА АНОНИМНИЯ АКАУНТ СЛАВИ 13 ЗАВИНАГИ. Ще се постарая да забраня и IP адресите, въпреки че са много.
Като цяло всички модератори на форума вложиха прекалено много психическа енергия в разправии с един единствен анонимен акаунт. Заради такива като него страдат всички останали. За в бъдеще няма да се влага толкова психическа енергия в анонимните акаунти. С тях ще се отнасяме по съкратената процедура - предупреждение, предупредителен БАН, вечен БАН. Специално внимание и обяснения в Лични съобщения ще се правят само с хората, които открито застават зад името си.
Моля да изтриете мненията,които не са по темата !
И сега по темата:Благодаря на всички за мненията и препоръките,които направихте в тази тема.Благодарение на всичко написано в тази тема,реших,че за мен ще е най-изгодно да си купя инверторен климатик. В тази връзка,моля за мнение относно марките FUJI и PANASONIC.Имам оферти за такива климатици 12-ки.Някой ползвал ли е? Моля за мнения!
Благодаря предварително!
Това не са оферти, а набутвация /според мен/. От първата марка най-добре я допълни до FUJITSU или в най лошия случай GENERAL. Това са климатици от един производител, но в различен ценови клас и съответно с икономисване от качеството на материалите се получава разликата. PANASONIC при определени/ неблагоприятни/ условия обледяват външното тяло. Другото което не ме кефи са излишните екстри, като прахосмукачка за филтрите.
Според мен това не е точно така. Всички по-серьозни фирми имат различни класове машини. Избора зависи от това как ще се използва машината и при какви условия. Какво е помещението, как се използва, какъв е климата в района и какъв комфорт се цели. Бюджета е определящ също. Има вече машини с нови модели компресори, които имат доста добър коефициент на преобразуване консумирана енергия/получена топлина(студ). Дефрост режимите са оптимизирани и обледяване няма. Такива машини струват пари, но във времето се изплащат(при положение,че целогодишно се разчита на тях). В месеците без парно ползвам инверторен климатик и не мисля че ми е гадно. В голямите жеги се прибирам с кеф в къщи, спя завит и се събуждам сух. Не мисля, че съм се набутал. Монтирал съм машината така, че да нямам директно обдухване на местата където седиме в помещението, а е достатъчно мощна и през нощта хладния и сух въздух се усеща в спалните достатъчно за да спиш спокойно. Смятам, че при кзбора на машина, трябва да се определи бюджет и консултация със специалисти.Цитат:
Първоначално публикувано от галин
Имам Панасоник 18-ка инверторен от 2008г. Работи в помещение 45кв.м. с две външни стени и нямам оплаквания. Сега пазара е различен и избора е много по-голям.Цитат:
В тази връзка,моля за мнение относно марките FUJI и PANASONIC.Имам оферти за такива климатици 12-ки.Някой ползвал ли е? Моля за мнения!
Благодаря предварително!
Аз също имам климатици, три на брой и съм доволен мнооого, но като се има в предвид реда по който се споменават марките предполагам, че офертите са за климатици от около 1000-1100лв. Затова дадох предложение при което един GENERAL за около 1300лв. ще е по-добрия вариант. А със добър бюджет има варианти за подово-таванни, касетъчни и т.н. Ама то с пари всеки знае. Може би трябва да се подчертае точно Консултация със Специалисти няколко на брой, не и от техно...което и да е, а от специализирана в климатична техника фирма предлагаща различни марки и класове климатици.
Офертите са доставка и монтаж на PANASONIC CS-E12QKEW1630 - 1630 лв. и FUJIRSG12LMCA - 1240 лв.Бях се насочил принципно към DAIKIN или MITSUBISHI.Бюджета ми е 1500-1800 лв. Ако някой ползва определена марка,моля да я сподели!Цитат:
Първоначално публикувано от галин
Единият ми климатик е с такива параметри, http://www.fujitsu-general.bg/produc...nen_klimatik/7, но модел 2007г. В детската стая е и не се изключва от септември до април. Големия ми син е роден 2006г. и тогава се отоплявахме с печки на дърва, две тип камина, и е изпил един склад антибиотици докато стане на 3г. Малкия е 2009г. гледан на климатик и няма повече от 5-6 пъти да се е разболявал по-сериозно.
Аз съм с Carrier и съм супер доволен зимата японските климатици както и панасониците на -15 издъхват започват да бучат и трепери целият блок от тях. Моя е на 5 години както лятото така и зимата на -10, -15 работи по един начин не се чува техниците който монтираха климатика ми казаха да си взема такъв, ако искам да не се видим повече помислих си, че ме метнаха но съм много доволен.
За мен истината е Дайкин ,не напразно им казват Мерцедеса на климатиците ,Мицубиши е също много добър избор но ти си решаваш.Какъвто и да вземеш търси със COP над 5 и няма да сгрешиш.
Здравей колега, имам конвектор adax glamox TLO 14 DT за детската стая която е голяма 360/380 h=280. Доволен съм от отопляването, но сметката не е малка 50-60 лева месечно от него. Изолацията ми е 5 камерна дограма, а стъклопакета е троен, външна изолация стиропор 5см, вътрешна картон и вата под него. В останалите 2 стаи се отоплявам с климатици Дайкин изолацията е същата, 25-30 лева месечно ми е всеки от тях и съм доволен, но мине ли -18-20 градуса и почват да се задъхват. Не знам на какво се отопляваш, но според мен си помисли за вариант газ дали би ти бил изгоден.
От 6 години Daikina ми не се е задъхвал на минусовите температури! Миналата година беше - 20 градуса и си работеше съвсем нормално! Друг е въпроса - почиствате ли си всяка година,вътрешното и външното тяло,за да работи машината добре?! Колкото за въздуха,ами новите модели имат титаниеви и не само,филтри за пречистване на въздуха в помещението! Вчера си сложих за детската точно такъв и нищо не ме притеснява,та на вън въздуха по чист ли е?! Абсолютната стерилност убива!